Какво подкупи богатите и известни модни колекции на необикновената кубинка Изабел Толедо

2024 Автор: Richard Flannagan | [email protected]. Последно модифициран: 2023-12-15 23:58

Само преди няколко месеца почина Изабел Толедо, кубинско-американска дизайнерка, която стана известна по целия свят с гениално облеченото си облекло, което тя определи като „течна архитектура“. И никак не е изненадващо, че тоалетите, създадени от нея за миг на око, се превърнаха в едно от любимите дрехи на богатите и известните, включително публично вечни личности.

Мария Изабел Изкиердо е родена през 1960 г. в Камазуани, Куба. Толедо е може би най-известен с това, че през 2009 г. създаде встъпителния ансамбъл на Мишел Обама, рокля и палто в цвят лимонена трева, поставени от вълна и дантела. Тя започва да шие на осем години, малко след като семейството й напуска революционната Куба, за да се премести в западен Ню Йорк, Ню Джърси. В гимназията Изабел се запознава с бъдещия си съпруг, кубинския емигрант Рубен Толедо. Така започва тяхната история за любов и сътрудничество. Рубен илюстрира и скицира, докато Изабел шие и драпира дрехи, известни със своята елегантност и изобретателност.

По време на учебните си години двойката често посещаваше Манхатън, където постепенно се запознаваше с много популярни хора, като Джоуи Ариас от Фиоручи, Анди Уорхол, Халстън, Патриша Фийлд и много други светила на дизайна и изкуството. Толедо направи първия си дебют в Danceteria през 1984 г., същата година тя и Рубен се ожениха. През 1998 г. Толедо благоразумно решава да изостави стандартния двугодишен формат за колекция дрехи и да следва собствения си творчески график. В следващите години тя представя своята визия за модата пред модните марки Anne Klein и Lane Bryant, като продължава да твори под свое име.

Преди няколко години Андре Леон Тали от Vogue доведе двойката Толедо в Детройтския институт по изкуствата, за да говори за мода, стил и изкуство. След това, около година по-късно, Лори Фарел, уредник на галерии за съвременно изкуство в DIA, помоли Изабел да организира шоу там и след като тя й каза „Да!“Толедо с ентусиазъм направи двудневна обиколка на музея и се влюби в неговата колекция. След това известният дизайнер, изгарящ от идеи, създава интервенции в целия музей, посветени на различни теми, например италианския Ренесанс, древен Египет, ранния американски език, африканското изкуство.

Първият импулс на Изабел беше да облече музея. Буквално. Като реакция не толкова на конкретни произведения на изкуството, колкото на пространството, включително историята на DIA, нейните служители, куратори и посетители, които постоянно преминават през нея. Толедо се приближи до пространството на музея като живо същество. И тогава тя започна да забелязва определени модели в различни култури, в различни периоди и да свързва точките, виждайки как Океанската статуетка е поставена в една галерия, а след това забелязва, че същата поза се повтаря в ранен американски портрет в друга галерия. „Цялата тази историческа работа от музейната колекция беше много поучителна: всяка епоха и култура, комуникирайки през вековете, сега можеха да ни разкажат нещо за това как всичко е направено, какви идеи са оценени“, пише Изабел, чувствайки се отговорна за това, което тя предполага над лидерството на цивилизацията.

Според дизайнера облеклото може да ни говори по същия начин, може би дори по -дълбоко, тъй като се занимава директно с тялото. Ленните ленти за глава, използвани за мумификация, вдъхновяват двойката да създаде скулптура, наречена Human Remains. От думите на Изабел стана ясно, че за тази скулптура е използвано лен, тъй като той перфектно поддържа формата си, като помни добре очертанията на човешкото тяло. А Рубен от своя страна го нарисува по същия начин, по който рисуват и украсяват египетския саркофаг, разказвайки ни за мъртвите и тяхното пътуване в отвъдното.

Освен това много зрители, включително критици, насочват вниманието си към едно от произведенията, наречени „Разглобяване на индустрия / преходи“, което говори за положителните промени, които се случват в Детройт и как градът се възстановява напълно. Както всеки жив организъм, човечеството има способността да се инкубира, трансформира и преражда в нова форма. Гражданите на Детройт са наистина верни на своя град - тяхната гордост и привързаност към него са красиви, силни. Sew Great Detroit е разширение на нестопанската алтернатива за момичета, програма, която помага на бездомни и в риск млади жени. Sew Great учи тези жени на изкуството и майсторството на шиене, като им помага да се доближат до творчеството и по този начин да осигурят собствения си живот. Освен това участниците в този проект ушиха поредица от чанти, създадени по скиците на Рубен.

Но поредицата „Черният облак“е друга част, която е създадена под влиянието на стенописите на Диего Ривера. Тази невероятна работа е направена от първата шевна машина на Изабел, разглобена за части и парчета. Всеки отделен компонент - винтове, колани, плочи, дори игла за шиене - беше представен в комбинация с черен тафта. Работата кара зрителя да погледне към небето, мислейки, че произведението на изкуството е коментар за изчезващата работна сила от модната индустрия, жени и мъже, създаващи дрехи по поръчка, много от които с умения, предадени им от предишните поколения. Прекалено човешката и деликатна модна екосистема ще бъде загубена завинаги с това ново поколение. „Черният облак“е свидетелство за края на една реалност, подтикваща младите мечтатели да създадат нова.

В допълнение към всичко това, в една от стаите имаше висящи от тавана черни рокли от поредицата „Труд на любовта“; в другата имаше манекени в изваяни черни рокли с глави, покрити с черни качулки и воали, представляващи празник на имиграцията и интеграцията на различни култури в местната социална структура, докато другаде имаше пищна златна рокля, покрита с черен пелерина - ансамбъл, наподобяващ черните одежди, носени върху статуи на Дева Мария, оплакващи смъртта на сина й.

Заслужава да се отбележи и фактът, че геометричните форми превърнаха обикновеното палто в перфектна скулптура; роклята и сакото пресъздадоха силуета на пагода в техните форми, а многостранната диамантена кройка бе възпроизведена върху бели драпирани рокли от вискоза. Някои дрехи бяха характеризирани като пашкул на форма, други като рокля с конвертируема салата, тънки и ефирни слоеве от копринена марля от креп или фино драпирани мотиви, които образуваха някакъв вид водопад върху тъканта, докато рокли от трико и тафта лесно можеха да променят формата си. поради своята текстура и структура. Стилът на работа на Изабел и нейната страст към иновативното шиене и шиене предизвикаха неприкрит интерес от обществеността, принуждавайки критиците и историците на модата често да я сравняват с дизайнерите Чарлз Джеймс и Джефри Бийн.

Не е изненадващо, че Тона работи като креативен директор за Anne Klein от 2006 до 2007 г., като същевременно си сътрудничи с големи търговци на дребно като Target, Lane Bryant и Payless ShoeSource. Изабел също е проектирала костюми за спектакли, трупи и легенди за танци, включително Twyla Tharp и Christopher Wheeldon. И една от най -новите инсталации, които тя създаде, е в центъра на изложбата „Синтетичен облак“в Детройтския институт за изкуства (DIA), която представя единадесет бледосини опаковки, скриващи ярко оцветените долни слоеве. Може би така, легендарният дизайнер сега ще облече ангелите, които я взеха на небето на 26 август 2019 г., на петдесет и девет години.

Прочетете също за това как да създадете смела, необикновена висша мода на XX век.